오늘날 페루에 해당하는 지역에는 처음에 계절에 따라 이동하는 유목성 집단이 거주했습니다. 시간이 흐르면서 최초의 정착 공동체가 등장했고, 이들은 초기 신들과 자연의 힘에 바쳐진 사원이 있는 조직화된 취락을 건설했습니다. 이러한 성스러운 중심지를 둘러싸고 뚜렷한 지역 전통이 서서히 형성되었습니다.

최근 연구에 따르면, 페루 여러 지역에 있는 몇몇 초기 사원들은 문화 확산의 중심지 역할을 했으며, 석기기, 고기, 형성기 이후 주변 지역으로 새로운 종교 사상, 예술 양식, 기술 지식을 방사형으로 퍼뜨렸습니다.

이 지역에서 직물 발전의 가장 이른 증거는 원재료를 실로 바꾸는 과정에서 찾아볼 수 있습니다. 페루에서 고고학자들은 약 1만 년 전으로 추정되는 갈대를 발견했는데, 이는 바구니를 엮는 데 사용되었습니다. 또한 약 7,000년 전으로 거슬러 올라가는 목화 사용의 증거도 확인되었습니다.

갈대와 다른 식물 섬유, 그리고 이후에는 면실로 만든 이러한 최초의 관 모양의 띠는 결국 오늘 이 박물관에 보존된 정교한 직물 예술로 이어졌습니다. 단순한 끈과 돗자리에서 출발해, 안데스의 직조공들은 엄청나게 다양한 직물, 의복, 의례용 천을 발전시켰고, 이는 사회적 정체성, 교역, 종교의 핵심 요소가 되었습니다.

이와 같은 작품들은 당시의 신들을 묘사하며, 그 얼굴은 용기를 기울여 사용할 때 드러납니다. 이 시기에 가마의 분위기에 따라 구현된 주요 표면 색으로는 짙은 회색, 검정, 주황색, 붉은 기가 도는 색조 등이 있습니다. 이러한 절제된 색채 팔레트는 오직 마시는 행위 속에서만 드러나는 복잡한 상징적 이미지를 뒷받침했습니다.

나스카 남성은 허리에 두르는 옷감(로인클로스)과 짧은 튜닉을 입었으며, 여기에 긴 천 띠로 만든 터번을 함께 착용하곤 했습니다. 귀족들은 자수가 놓인 망토와, 그림이 그려진 문양이나 작은 입체 장식으로 가장자리를 꾸민 긴 튜닉을 걸쳤습니다. 일부 머리장식은 팽팽히 당긴 실들을 서로 얽어 만드는 스프랭(sprang) 기법으로 제작되었습니다.

여성들은 길이가 다양한 드레스를 입었는데, 치마자락은 무릎 아래까지 내려왔으며 머리는 풀어 내리거나 땋아서 정리했습니다. 남녀 모두 몸에 문신을 새기고 얼굴과 몸에 물감을 칠해, 인간의 몸을 색채와 신성한 이미지를 담아내는 살아 있는 움직이는 매개체로 만들었습니다.

파라카스 사람들은 많은 신들과 초자연적 존재들을 숭배했습니다. 이러한 신성의 등장은 차빈과 같은 이전 종교 전통의 영향을 받았습니다. 인간 형상은 종종 초자연적인 속성이나 장식을 지닌 모습으로 나타나는데, 이는 그들이 지배자이거나 신성한 전문가임을 드러냅니다. 반면, 보다 기하학적이고 추상적인 디자인은 초기 파라카스 ‘카번스(동굴기)’ 단계와 연결됩니다.

이후의 ‘네크로폴리스(묘지기)’ 단계에 이르면, 신들의 묘사는 더욱 복잡하고 세밀해집니다. 일부 신들은 새, 고양잇과 동물, 인간의 특징을 결합한 혼합 존재로, 날아다니는 모습으로 등장하며, 그들의 의상은 전사와 사제들이 모방했습니다. 고양잇과 동물의 몸에 머리카락이나 뱀 모양의 돌기나 부속지를 지닌 존재들이 파라카스의 신화 세계를 지배하며, 힘, 위험, 변형과 같은 자연의 거친 힘을 구현합니다. 샤먼이나 사제들은 인간과 자비로운 신, 사악한 신, 그리고 죽은 자나 조상 영혼 사이의 중재자로서, 이러한 이미지를 활용해 여러 세계를 오가며 소통했습니다.

페루 남부 고지대(아야쿠초)를 기반으로 한 와리인은 서기 700–900년 사이에 최초의 안데스 제국을 형성하고, 광범위한 지역에 퍼져 나간 새로운 신앙 체계를 도입했습니다. 그들의 종교적 위신은 광대한 정복 활동의 토대가 되었으며, 이는 조상 숭배에 헌정된 대형 독립 복합단지, 배수 시설, 3층 주택, 깊은 갤러리, 그리고 이후 카파크 냔(Qhapaq Ñan)에 편입된 가장 이른 도로망 가운데 하나를 갖춘 석조 도시들에 잘 드러나 있습니다.

중부·북부·남부 해안에서 발견된 공예 및 의례용 복합단지와 엘리트 무덤들은 와리의 정치·종교적 확장을 보여 주며, 곤봉, 흉갑, 발목 보호대, 투구 등은 그들의 군사적 역량을 드러냅니다. 두 줄의 세로로 짠 직물 띠를 이어 만든 긴 튜닉, 즉 운쿠(unku)는 가장 대표적인 의복으로, 귀족과 전사들이 착용했으며, 더 큰 크기로 제작된 것은 귀족이 죽은 자의 세계로 떠나는 마지막 여정을 위해 거대한 와리 장송 다발을 덮는 데 사용되었습니다.

와리 문양의 확산은 그들의 제국이 다른 지역 문화에 어떻게 직접적인 영향을 미쳤는지를 보여 줍니다. 와리와 접촉한 뒤, 이들 문화의 양식은 와리의 패턴을 모방하게 되었습니다. 페루 북부와 중부에서는 와리의 영향 아래 제작된 정교한 직물이 확인되었고, 북부 해안에서는 고지대의 상징과 신들이 묘사되거나 지역적 모티프와 결합되어 나타나, 와리 도상과 예술 전통의 영향력이 미친 범위를 잘 보여 줍니다.

찬카이 문화는 페루 중부 해안에서 소규모 지역 추장국 전통의 일부로 등장했으며, 서기 900년경부터 발전하여 직물과 도자기 기술로 잘 알려진 민족이 되었습니다. 잉카 제국의 팽창기 동안 그들은 제국에 평화롭게 편입되도록 성공적으로 협상했습니다.

이 문화는 거즈와 오픈워크, 레이스, 양면 직조, 태피스트리, 무늬 위사, 자수, 방염 염색, 채색 직물, 깃털 공예 등 놀라울 정도로 다양한 직물 기법을 만들어냈습니다. 이들의 디자인과 직물 공예품의 다양성은 그들이 살았던 환경과 변화해 가는 사회 조직을 모두 반영합니다.

연대기 작가들은 잉카의 의복을 사회적 지위, 혼인 여부, 직업, 심지어 왕실 혈통까지 정확히 드러내는 표식으로 묘사했습니다. 남성은 허리천(와라), 튜닉 또는 소매 없는 V자 넥 운쿠, 망토 또는 야콜라, 추스파 가방, 그리고 단순한 머리띠에서 왕관과 투구에 이르는 다양한 머리 장식을 착용했습니다. 샌들(우수타)은 여러 재료로 엮어 만들었으며 발가락이 드러났고, 머리는 포니테일로 묶거나 길이를 달리 잘라서 정리했습니다.

여성은 옆이 트인 둥근 목의 긴 드레스(아나쿠)를 입고, 투푸 핀으로 여며 긴 허리띠(춤피)를 허리에 여러 번 감아 묶었습니다. 망토 또는 리클랴는 어깨에 걸치고 투푸로 고정했습니다. 일부 귀족 여성은 판파코나라는 접어 올린 머리 장식을 사용했는데, 이는 머리뿐 아니라 등 윗부분도 가렸습니다. 여성의 머리카락은 정성껏 씻고 빗질하여, 풀어 내리거나 가는 땋은 머리로 연출했습니다.

방염 염색은 고대 페루에서 발전한 가장 인상적인 기법 가운데 하나이며, 세계 다른 지역에서도 유사한 방법이 알려져 있습니다. 여기서 방염(防染)이란, 직물을 뜨거운 물이나 찬물에 푼 액체 염료에 담그기 전에, 천의 특정 부분이나 디자인의 특정 영역을 덮어 보호하여 그 부분이 물들지 않도록 하는 것을 말합니다.

먼저 장인들은 자연색의 바탕 직물을 준비했습니다. 때로는 두 장의 패널을 서로 꿰매어 하나의 천으로 만들었는데, 이렇게 하면 쉽게 접고 비틀고 묶을 수 있는 유연하고 성글게 짜인 직물이 되었습니다. 각 염색 단계 전에, 천의 일부 구역을 실로 단단히 감거나 매듭지어 묶었습니다.

직물이 마르고 나면, 매듭을 고정하고 있던 실을 제거하여, 염료가 스며들지 못한 자리에 기하학적 무늬가 남게 됩니다. 이렇게 남겨진 형태는 보통 동심의 마름모, 사각형, 원형으로 나타납니다. 한 가지 이상의 색을 원할 경우, 기존의 매듭은 풀지 않고 그대로 둔 채, 새로운 색을 더할 때마다 새로운 묶음을 차례로 추가했습니다. 이렇게 해서 먼저 입힌 색을 보존하면서 다른 색을 덧입힐 수 있었습니다.

이 기법을 사용하면 한 장의 천에 여러 색과 톤을 담을 수 있었습니다. 과정은 가장 옅은 염료부터 시작해, 매듭을 느슨하게 하지 않은 채 점차 더 짙은 색으로 나아갔습니다. 일부 예에서는, 방염 기법으로 따로따로 염색한 조각들을 일종의 조각보처럼 이어 붙여, 훨씬 더 다양한 색채와 무늬를 구현하기도 했습니다. 방염 염색과 조각보식 구성 방식을 결합함으로써, 나스카 직조공들은 비교적 단순한 작업 공정만으로도 시각적으로 매우 복잡하고 인상적인 직물을 만들어냈습니다.

초기 안데스 문화가 겪은 거대한 사회적 진화의 물결은 강력한 신들에 대한 두려움과 경외를 바탕으로 한 새로운 형태의 종교를 탄생시켰습니다. 이 종교는 사제들에 의해 조직되었으며, 그들은 환각·환시 작용이 있는 식물과 트랜스 상태를 이용해 새로운 신적 존재와 접촉하고 그 형상을 만들어냈습니다. 이러한 성스러운 존재와의 만남은 이후 이미지와 의례, 그리고 특히 직물과 같은 물질적 대상들로 번역되었습니다.

최초의 신들(기원전 1500년–서기 100년)과 카르와 직물
1970년경 이카(Ica)에 위치한 카르와 유적에서, 약 200점에 이르는 차빈 양식의 직물이 인골 매장과 함께 발견되었습니다. 이 직물들은 종교적 상징을 밀도 높게 담고 있어, 직물 예술과 장례 관습, 그리고 가장 이른 안데스 신계(판테온) 사이의 강한 연관성을 시사합니다.

이들에 그려진 장식은 아마도 굵기가 다른 붓이나 면봉을 사용해 칠해졌으며, 복잡한 문양을 반복하기 위해 유연한 스텐실을 함께 사용했을 가능성이 큽니다. 가장 흔한 색으로는 갈색, 주황빛 붉은색, 자주빛 갈색, 올리브 그린, 터키석빛 그린 등이 있습니다. 일부 직물에서는 방염·방염색(리저스트 염색) 기법이 보이며, 짙은 파란색 사례를 포함해 전체가 염색된 직물도 있습니다. 염료는 광물, 식물, 동물 등 다양한 원료에서 얻었습니다.

결정적인 증거는 없지만, 이 채색 직물들은 종교 교육을 위한 매체, 즉 신화와 의례를 가르치는 데 사용된 휴대 가능한 이미지이거나, 일시적인 의식용 의복으로 사용되었을 가능성이 큽니다. 직물은 돌이나 벽화에 비해 분명한 장점을 지닙니다. 접어서 보관할 수 있고, 먼 거리를 운반하기 쉽고, 교환도 용이합니다.

이러한 휴대성 덕분에 카르와 직물은 장식 도자기, 건어(말린 생선), 준보석, 안료와 같은 다른 위신 재화와 함께 유통되었을 것이며, 초기 안데스 신들의 이미지를 광범위한 종교·경제 네트워크 전반에 퍼뜨리는 데 기여했을 것입니다.

또 하나의 중요한 기술적 돌파구였던 토기의 등장은 신앙, 제사장, 신들을 표현할 수 있는 새로운 매체를 만들어냈습니다. 가마에서 굽는 과정을 통해 부드러운 점토는 돌과 같은 재질로 변했고, 이러한 그릇들은 많은 양의 액체를 운반하거나 음식을 조리하는 데 사용될 수 있었습니다. 이처럼 토기는 일상의 가능성을 넓혔을 뿐 아니라 의례 생활의 시각적 언어도 확장시켰습니다.

인간은 왜 직물을 입을까요? 기원전 20,000년경, 서로 다른 지역의 집단들은 얽어 짠 섬유를 사용해 기후와 환경으로부터 자신을 보호하기 시작했습니다.

지중해 지역의 텔할룰라(Tell-Halula)와 같은 유적에서는 기원전 약 3800–2500년으로 추정되는 직물 짜임의 압흔이 남아 있습니다. 테라(산토리니)에서는 이 지역에서 가장 이른 시기에 사용된 붉게 염색된 직물의 흔적이 고고학적으로 확인됩니다.

중국에서는 비단의 발견이 방직 생산을 혁신하고 중요한 교역로를 만들어냈습니다. 수세기 동안 중국은 비단에 대한 국가 독점을 유지했으며, 누에를 기르고 비단 천을 생산하는 방법은 국가 기밀로 엄격히 보호되었습니다. 이러한 기술을 제국 밖으로 유출한 사람은 누구든지 가혹한 처벌을 받았습니다. 상(商) 왕조 무덤에서 출토된 비단 조각은 기원전 11–7세기까지 거슬러 올라갑니다.

인도에서는 기원전 1750년경 이미 면직물이 짜이고 있었습니다. 인도와 아프리카 일부 지역에서 시작된 면화 재배는 구대륙 전역으로 퍼져 나가, 가장 중요한 직물 섬유 가운데 하나가 되었습니다.

일본에서는 직물 생산이 아마도 기원전 4–1세기 사이에 초기 농경 문화와 함께 발전한 것으로 보입니다. 기원 4–6세기에 이르면, 무늬가 짜여진 비단 직물이 고고학 기록에 등장합니다. 이 시기에는 한국과 중국 문화의 강한 영향 아래 새로운 직조 기법과 장식 양식이 형성되었습니다.

이와 같은 세계적이고 다중심적인 전개는 직물 기술이 여러 지역과 시기에 걸쳐 서로 독립적으로 등장했음을 보여 줍니다. 각 지역은 고유한 식물과 동물, 기술을 활용해 그것들을 짜서 옷감으로 만들어 갔습니다.

파라카스 사람들은 차빈 종교 전통의 영향을 일부 받으면서 많은 신들과 초자연적 존재들을 숭배했습니다. 파라카스 동굴기와 관련된 기하학적 도상에서부터 파라카스 네크로폴리스 전통의 더 복잡하고 세밀한 신상(神像)에 이르기까지 서로 다른 표현 양식이 공존했습니다. 인간 형상은 종종 초자연적 속성이나 풍부한 장식을 지니고 있어, 그들이 지배자임을 드러냈습니다.

일부 신들은 날아다니는 존재로, 혹은 새·고양잇과 동물·인간의 특징을 결합한 혼합체로 묘사되었으며, 그들의 의상은 전사와 사제들이 모방했습니다. 샤먼이나 사제는 인간과 자비로운 신, 적대적인 신, 그리고 죽은 자나 조상들 사이를 중재하는 역할을 했습니다. 고양잇과 동물의 몸에 뱀 같은 머리카락이나 부속지를 가진 존재들은 파라카스 문화가 상상한 마법 세계에서 특히 두드러진 존재였습니다.

직물의 전통, 디자인과 상징성: 아마노 직물 컬렉션
이 전시는 1만 5천 년이 넘는 역사를 아우릅니다. 이 오랜 세월 동안 페루의 다양한 고대 문화에서 제작된 직물은 끊임없는 기술적 발전을 거듭했습니다. 약 서기 1500년경이 되면, 많은 직물 작품들이 널리 이해되던 짙은 상징성을 지니게 되었습니다. 유럽의 정복과 그로 인한 문화적 충돌의 시기에, 토착 직물은 다른 예술 표현과 마찬가지로 지역의 관습과 종교적 신념을 구현한 것으로 여겨져 파괴의 표적이 되었습니다. 엄청난 양의 직물이 불태워져, 대체 불가능한 시각적 전통의 상실로 이어졌습니다.

많은 선(先)콜럼버스 시대 직물 도상의 정확한 의미는 세월이 흐르면서 사라졌습니다. 그럼에도 페루의 수많은 원주민 공동체는 여전히 대대로 전해 내려온 상징을 사용하며, 그 의미를 현대의 삶에 맞게 보존하거나 새롭게 해석하고 있습니다. 전통 직물은 여전히 다양한 모티프와 형태로 가득 차 있습니다. 이런 이유로, 페루 직조의 역사와 상징성을 보다 온전하게 재구성하기 위해서는 지역 지식과의 접촉이 필수적입니다. 이 작품들은 인류가 공유하는 위대한 유산을 이룹니다. 오늘날 선콜럼버스 및 전통 직물과 그 문양은 기관과 산업 모두에 의해 재평가되고 있습니다. 이러한 예술적·상징적·문화적 유산을 수용하는 일은 새롭게 갱신된 국민 정체성을 구축하는 데 매우 중요합니다. 이러한 목표 아래, 아마노 박물관은 창립자 아마노 요시타로 씨가 수집한 자료와 문양을 방문객과 연구자들에게 공개하고 있습니다.

일본 아키타에서 태어난 아마노 요시타로는 성공한 선박 기술자이자 사업가였으며, 동시에 고고학에 열정을 가진 연구자였습니다. 페루에 정착한 뒤 그는 여러 고고학 유적지를 두루 여행하며 약탈 행위가 초래한 파괴를 직접 목격했습니다. 남겨진 것들을 구해내겠다는 결심으로, 그는 약탈자들이 버리고 간 유물을 수집했고, 점차 나라에서 손꼽히는 직물 컬렉션 가운데 하나를 형성했습니다. 50여 년 전, 그는 자신의 전 컬렉션을 이 박물관에 기증했습니다. 현재 박물관은 주로 찬카이 문화에 속하는 직물을 중심으로, 차빈, 파라카스, 모체, 나스카, 와리, 치무, 람바예케, 치리바야, 추키밤바, 그리고 잉카 전통에 속하는 중요한 작품들을 포함해 5,400점이 넘는 직물 유물을 보존·관리하고 있으며, 3천 년에 걸친 직물 역사를 들여다볼 수 있는 비할 데 없는 창을 제공하고 있습니다.

페루 북부 해안에서 발전한 모체 사회는 고도로 계층화되고 전문화된 사회로, 메마른 지역에 거주하면서도 놀라운 농업 생산과 예술적 성취를 이루었습니다. 그들은 정교한 도자기에 일상생활의 거의 모든 측면과 자신들이 숭배한 신들을 묘사했으며, 그들의 신화에는 수많은 신과 초자연적 존재들이 등장합니다.

그중 하나가 달의 동물로, 신과 지배자의 힘, 그리고 바다와 밤하늘의 관계를 상징하는 신화 속 존재였습니다. 모체 사람들은 또한 자신들을 둘러싼 환경을 이해하는 일을 매우 중요하게 여겼습니다. ‘생명’이라 불리는 한 종류의 물고기는 상징으로 자주 사용되었으며, 계절의 변화, 풍요, 그리고 관개 수로의 재생을 나타냈습니다.

페루 남부 해안 이카의 사막 지대에 위치한 나스카 사회는 직물과 도자기 모두에서 놀라운 발전을 이루었습니다. 그들의 다채로운 작품은 색채, 추상성, 의례적 도상 사용에서 드러나듯, 파라카스 문화로부터 이어진 깊은 유산을 보여 줍니다. 사원과 광장을 갖춘 거대한 제의 중심지 카우아치는 이러한 연속성을 증언합니다. 나스카의 사제들과 장인들은 이전의 사막 전통을 새롭게 해석하여, 메마른 풍경 자체를 선과 지상화, 그리고 신성한 행렬을 위한 캔버스로 바꾸어 놓았습니다.

위대한 의례 중심지들과 그 고대 신들이 힘을 잃자, 지역 집단들은 자율적으로 발전하기 시작하여 뚜렷한 지역 문화들이 형성되었습니다. 이 과정에서 각기 고유한 양식, 의례, 시각 언어를 지닌 사회들이 등장했습니다. 이러한 지역 전통 가운데 가장 잘 알려진 것은 나스카, 모체, 리마, 후아르파, 푸카라 문화로, 각각 특정한 자연·지리 환경에 뿌리를 두고 있으면서도, 상호성, 희생, 성스러운 경관이라는 공통된 안데스적 관념으로 서로 연결되어 있습니다.

모체 문화(100–800년): 북부 해안의 직물 공방
페루 북부 해안에서 발전한 모체 문화는 사회 계층화와 전문화의 대표적인 사례입니다. 모체인은 관개를 통해 메마른 해안 계곡을 통제하며 높은 농업 생산성과 뛰어난 예술적 성취를 이루었습니다.

그들은 정교한 도자기와 직물을 통해 거의 모든 세속적 삶의 양상과 신들의 행위를 기록했습니다. 전쟁, 희생, 농경, 의식 무용, 인간과 동물이 결합된 존재들의 행렬 등이 그것입니다. 달, 물, 계절성 홍수와 관련된 신화적 존재들도 자주 등장하는데, 이는 신성한 힘, 정치 권위, 그리고 취약한 해안 환경 사이의 긴밀한 관계를 상징합니다.

모체의 직물 공방은 이러한 위계와 복잡성을 그대로 반영했습니다. 방적, 염색, 직조의 전문가들은 엘리트와 의식 공연을 위한 정교한 의복을 제작했으며, 더 단순한 천은 일상적인 필요를 충족시켰습니다. 이 직물들은 함께 모체 사회의 두 번째 피부를 이루어, 힘과 변형의 이미지를 통해 몸과 매장, 성스러운 공간을 감싸고 있었습니다.

파라카스 사람들은 대부분의 선콜럼버스 문화에서 알려진 직물 기법을 발전시켰으며, 그중 많은 기법은 오늘날에도 페루 장인들에 의해 사용되고 있습니다. 섬유와 기법은 각 직물의 기능과 착용자의 지위와 밀접하게 연결되어 있었습니다. 그들은 그물 제작을 위한 매듭 기법, 입체 직물을 위한 루핑 기법, 그리고 거의 모든 베틀 기반 구조와 같은 기본적인 방법을 완전히 익혔습니다. 평직 천은 처음에는 면으로 짜였고, 이후에는 특히 장례용 포장을 위해 점점 더 낙타과 동물 섬유로 짜이게 되었습니다.

또한 그들은 면 경사와 양모 위사를 사용한 분할 태피스트리(킬림)를 제작했으며, 가늘고 탄력 있는 이중 직물도 만들었습니다. 이 이중 직물은 처음에는 면으로 시작되었고, 후기로 갈수록 주로 양모로 짜였습니다. 불연속 경사와 위사는 망토와 운쿠스(unkus)로 알려진 튜닉에 사용되는 직물과 문양을 만드는 또 다른 핵심 기법이었습니다. 가볍고 섬세한 직물을 만들어 내는 거즈 기법은 튜닉과 운쿠스 같은 의복을 만드는 데 사용되었습니다.

지역 집단이었던 초기 단계에서 잉카인은 지배 가문 간의 통혼과 평화로운 동맹을 통해 주변 민족들과 능숙하게 관계를 맺었습니다. 외교와 전쟁을 모두 활용하여 그들은 다른 집단들을 빠르게 하나의 정치 공동체로 통합했습니다. 제국은 사파 잉카가 정점에 선 복잡한 사회 체계를 바탕으로 했으며, 통치자와 신하 사이에 의무와 혜택이 순환하는 상호 호혜의 원리에 의해 운영되었습니다. 광대한 도로망인 카파크 냔(Qhapaq Ñan)은 광범위한 영토 전역에서 제국의 경제와 정치적 통제를 떠받치는 기반이었습니다.

위대한 제의 중심지들과 그 신들의 권력이 쇠퇴하자, 지역 집단들은 자율적인 문화 발전을 시작했고, 그 결과 뚜렷이 구분되는 여러 지역 전통이 꽃피게 되었습니다. 그중 가장 중요한 사회로는 나스카, 모체, 리마, 후아르파, 푸카라가 있습니다. 페루 남부 해안 이카 사막 지대에 자리 잡은 나스카 사회는 직물과 도자기 분야에서 두드러진 발전을 이루었습니다. 그들의 다채로운 작품은 파라카스 문화의 유산을 반영하며, 이러한 연결성은 카우아치의 거대한 신전 복합 유적에서도 분명히 드러납니다.

잉카 사회에는 선발된 여성들이 여러 등급의 직물을 생산하던 전문 공방이 존재했습니다. 이 직물들은 국가 정책의 핵심 도구였는데, 제국이 병합하려 했던 여러 민족의 지배자들에게 선물로 제공되었고, 또한 잉카의 조공과 재분배 체계에 편입된 패배 집단에게도 하사되었습니다. 정복 이후 한동안 승리한 잉카 통치자는 복속된 민족의 전통 복장을 입었으며, 새로 편입된 이들은 자신들의 지역 의복을 계속 착용할 수 있었기에, 그들의 출신은 제국 안에서 눈에 보이게 드러났습니다. 연대기 기록에 따르면, 고급 의복은 신들에게 바치는 제물로도 사용되어 대량으로 불태워졌고, 이 가운데에는 통치자 잉카의 옷도 포함되었는데, 그는 같은 옷을 두 번 다시 입지 않았다고 전해집니다.

약 4,500년 전, 중부 안데스 지역에서는 더 효율적인 직물 생산 방식이 등장했습니다. 풍부한 천연 자원과 확대되는 교역 네트워크는 기술 혁신과 새로운 예술 표현 방식을 촉진했습니다. 이 과정에서 지역 생태계와 식물을 이해하는 전문가, 섬유 방적과 염색의 전문가, 그리고 이미지와 건축을 설계하는 디자이너와 같은 새로운 사회적 역할이 생겨났습니다. 카랄(Caral)과 라스 시크라스(Las Shicras)와 같은 유적지의 가장 이른 사원과 취락에는 이러한 변화의 물질적 흔적이 남아 있습니다.

페루의 직물 제작은 밧줄 만들기, 돗자리 짜기, 바구니 공예에서 발전했습니다. 핵심 혁신은 실을 교차시켜 연속적인 표면을 만드는 ‘교직(인터위빙)’이었습니다. 이 시기에는 그물뜨기, 땋기, 루핑(실을 고리 모양으로 엮는 기법)과 같은 기술이 정교해졌고, 아메리카 대륙에서 면화가 재배되기 시작하여 다용도로 사용할 수 있고 방적이 가능한 섬유가 제공되었습니다.

매듭 기법(anudado)은 한 가닥의 실을 사용하여 반복적으로 매듭을 지어 그물망을 형성하는 방식으로, 주로 그물을 만드는 데 쓰였습니다. 이 매듭 기술을 통해 사람들은 최소한의 재료로 크고 유연한 구조물을 만들 수 있었으며, 이는 어업, 운반, 저장에 이상적이었습니다. 이는 단순한 끈을 복잡하고 기능적인 직물로 변화시킨 가장 이른 사례 가운데 하나입니다.

직물의 등장은 기원전 약 20,000년까지 거슬러 올라가며, 인간이 혹독한 환경으로부터 보호를 추구하는 과정에서 세계 여러 지역에서 서로 다른 시기에 나타났습니다. 지중해 지역에서는 텔 할룰라와 같은 유적에서 초기 직물과 직물 압흔이 기록되었고, 테라(산토리니) 출토품은 매우 오래된 시기부터 색채가 사용되었음을 보여 줍니다. 아메리카 대륙에서는 기원전 2500년경 페루 북부 해안의 발견과 멕시코에서의 증거를 통해, 이 지역들이 신대륙에서 가장 이른 직물 중심지 가운데 하나였음을 알 수 있습니다.

아시아에서는 중국이 비단의 발견과 이를 기반으로 한 주요 교역로의 형성으로 두드러집니다. 오랫동안 비단 생산은 엄격히 보호된 국가 기밀이었으며, 상(商) 왕조 무덤에서 발견된 비단 조각은 비단 사용 시기를 기원전 11–7세기로 제시합니다. 인도에서는 기원전 약 1750년까지 이미 면직물이 짜이고 있었고, 인도와 아프리카에서 자란 목화는 이후 구세계 전역으로 퍼져 나갔습니다. 일본에서는 직물 생산이 아마도 기원전 4–1세기 사이에 농경 문화의 형성과 함께 발전했을 것으로 보이며, 기원후 4–6세기에는 무늬가 짜여진 비단 직물이 등장하여, 중국의 영향력이 커지고 직조 기술이 점차 정교해졌음을 보여 줍니다.

와리 제국은 페루 남부 고지대 아야쿠초 일대에서 발전했으며, 안데스 지역 대부분으로 퍼져 나간 새로운 신앙 체계의 시작을 알렸습니다. 와리의 종교적 위신은 광대한 영토의 정복과 통합을 떠받치는 기반이었습니다. 그들의 도시는 돌로 지어졌고, 조상 숭배에 바쳐진 크고 독립적인 복합 단지들로 구성되었으며, 배수 시설, 다층 주거지, 깊은 갤러리를 갖추고 있었습니다.

와리인은 또한 이후의 카파크 냔(Qhapaq Ñan)의 전신이 되는, 가장 이른 대규모 도로망 가운데 하나를 구축하여 먼 지역들을 서로 연결했습니다. 중부·북부·남부 해안에서 발견된 의례용 복합 단지, 공예 작업장, 엘리트 무덤들은 그들의 정치적·종교적 영향력이 미친 범위를 보여 줍니다. 곤봉, 흉갑, 발목 보호대, 투구와 같은 무기는 그들의 군사 능력을 증언하며, 이는 피지배 민족들에 대한 와리의 권위를 더욱 강화했습니다.

‘운쿠스(unkus)’라 불리는 긴 튜닉은 이 사회를 가장 잘 상징하는 직물 의복입니다. 두 장의 세로 직물을 이어 가운데와 옆선을 따라 꿰매어 다양한 크기와 형태로 만들었습니다. 운쿠스는 귀족과 전사들이 착용했으며, 더 큰 형태는 거대한 와리 장례 보자기의 겉을 덮는 외피로 사용되어, 엘리트 개인을 죽은 자의 세계로 떠나는 마지막 여정을 위해 장식했습니다.

와리 문양의 확산은 그들의 제국이 고대 페루의 다른 문화에 얼마나 강한 영향을 미쳤는지를 잘 보여 줍니다. 각 지역 사회는 제국과 접촉하게 되면 와리 양식을 모방했습니다. 특히 페루 북부와 중부에서는 정교한 직물이 와리의 영향을 드러냅니다. 북부 해안에서는 고지대의 상징과 신들이 나타나기 시작했으며, 때로는 지역적 모티프와 융합되었습니다. 이러한 이미지의 혼합은 와리 도상이 다양한 지역 전통에 맞게 어떻게 변용·수용되었는지를 보여 줍니다.

치무인은 모체 문화의 후예로, 서기 900년에서 1470년 사이 페루 북부 해안에서 발전한 강력하고 잘 조직된 사회였다. 그들은 고대 페루에서 가장 큰 아도비(흙벽돌) 도시 중 하나인 찬찬을 건설했는데, 이곳은 성벽으로 둘러싸인 거대한 도시 중심지로, 각각 자체 광장, 창고, 알현실, 피라미드를 갖춘 아홉 개의 복합 단지로 이루어져 있었다. 이러한 건축물 주변에는 신전에 물자를 공급하던 농부와 생산자들의 거주 구역이 둘러싸고 있었다.

치무인은 북쪽으로 농업 경계를 지속적으로 확장하여, 영향력을 넓히고 람바예케 지역을 포함한 다른 지역들을 정복할 수 있는 중요한 왕국을 형성했다. 뛰어난 금속 장인과 직물 전문가로 명성을 떨쳤으며, 찬카이와 카하마르카와 같은 다른 영주국들과도 긴밀한 관계를 유지했다.

람바예케 문화는 모체와 와리 양식 전통의 융합을 통해 형성되었으며, 조상들의 신앙과 관습과 강한 유대를 유지했습니다. 이들은 거대한 절두 토축 피라미드가 우뚝 선 대도시를 건설했으며, 이러한 피라미드는 의례와 정치의 중심지 역할을 했습니다.

그들의 주요 의식 가운데에는 조상과 수많은 신들, 신화적 존재들에게 스폰딜루스 조개를 봉헌하는 행위가 있었습니다. 이 존재들은 바다, 농업, 직물 생산, 목축, 그리고 풍요와 밀접하게 연결된 신성한 판테온을 주재했습니다. 이처럼 람바예케의 예술과 건축은 정치적 권위, 성스러운 힘, 생태학적 순환이 깊이 얽혀 있는 세계를 반영합니다.

파라카스 사람들은 선콜럼버스 문화권에서 알려진 직물 기법의 대부분을 발전시켰으며, 그중 많은 기법은 오늘날에도 페루 장인들에 의해 사용되고 있습니다. 섬유와 기법은 각 의복의 기능과 착용자의 사회적 지위와 밀접하게 연결되어 있었습니다.

그들은 그물 제작을 위한 매듭 기법, 입체적인 직물을 위한 루핑 기법, 그리고 직기 직조의 거의 모든 구조적 변형과 같은 기본적인 방법을 완전히 익혔습니다. 평직 직물이 발견되었는데, 처음에는 면으로, 점차 낙타과 동물의 털로 짜였으며, 특히 장례용 다발을 감싸는 포장에 사용되었습니다.

또 다른 발견으로는 면 경사와 털 위사를 사용해 짠 슬릿 태피스트리(킬림)가 있습니다. 섬세하고 탄력 있는 구조로 알려진 이중직은 처음에는 면으로 시작되었지만, 파라카스 최종 단계에 이르면 주로 털로 짜이게 됩니다.

불연속 경사와 위사는 무늬 있는 직물을 만드는 또 하나의 주요 기법을 이루었으며, 특히 만틀과 ‘운쿠’로 알려진 셔츠에 사용되었습니다. 가볍고 섬세한 직물을 만들어내는 거즈 기법은 튜닉과 기타 운쿠와 같은 의복을 만드는 데 사용되었습니다.

페루 중부 해안에서 발전한 찬카이 사회는, 약 900년 이후 급속히 번성한 소규모 지역 추장국 전통의 일부였습니다. 이들은 평화로운 공동체였으며, 고도로 숙련된 직물 제작자와 도공들로 유명했습니다. 잉카 제국의 팽창기 동안 찬카이 지도자들은 협상을 통해 제국에 평화롭게 편입되는 데 성공했습니다.

찬카이 직조공들은 거즈와 오픈워크, 레이스, 양면 직조, 태피스트리, 무늬 위사 구조, 자수, 방염 염색, 채색 직물, 깃털 장식 등 놀라울 만큼 다양한 직물 기법을 만들어냈습니다. 또한 망토, 의복, 의례용 걸개 등 폭넓은 종류의 직물품을 제작했는데, 그 디자인은 해안 환경과 더불어 점차 복잡해진 그들의 사회 구조를 반영하고 있습니다.

페루 직물은 1만 5,000년이 넘는 역사를 담고 있습니다. 이 오랜 세월 동안 다양한 고대 문화의 직물은 지속적인 기술적 발전을 거듭했으며, 그 결과 약 서기 1500년경에는 널리 이해되는 강력한 상징적 의미를 지니게 되었습니다. 유럽의 정복이 가져온 문화적 충돌 속에서, 토착 직물은 표적이 되어 대규모로 불태워졌습니다. 다른 예술 표현과 마찬가지로, 그것들이 지역 관습과 종교적 실천의 구현으로 여겨졌기 때문입니다.

시간이 흐르면서 많은 선(先)콜럼버스 시대 직물 도상의 의미는 사라졌지만, 오늘날에도 많은 원주민 공동체는 이러한 상징을 계속 사용하며 그 의미를 보존하거나 새롭게 변용하고 있습니다. 이 유산을 이해하기 위해서는, 페루 직물의 역사와 상징성에 대한 보다 온전한 그림을 복원하기 위해 지역 지식과 긴밀히 소통하는 과정이 필수적입니다. 오늘날 이러한 직물은 인류가 공유하는 유산의 일부이자 국가 정체성의 토대로서 점점 더 재평가되고 있습니다.

이러한 맥락에서, 일본 출신의 해군 기술자이자 기업가, 그리고 열정적인 고고학자였던 요시타로 아마노의 활동은 결정적이었습니다. 그는 고고학 유적이 파괴되는 현장을 목격한 뒤, 약탈된 직물 유물을 구출하는 데 헌신했으며, 그 결과 차빈, 파라카스, 모체, 나스카, 와리, 치무, 찬카이, 람바예케, 치리바야, 추키밤바, 잉카 등 여러 문화에 걸친 약 3,000년의 직물 역사를 보존하는 중요한 컬렉션을 구축했습니다.

나스카 남성은 긴 천 조각으로 만든 랑고티(허리천), 짧은 튜닉, 터번을 착용했습니다. 귀족들은 자수가 놓인 망토와, 그림이 그려진 무늬나 입체적인 형상으로 장식된 가장자리를 가진 긴 튜닉을 걸쳤으며, 일부 머리장식은 스프랭(sprang) 기법으로 제작되었습니다. 여성은 무릎 아래 길이의 다양한 길이의 드레스를 입고, 머리는 풀어 내리거나 땋아서 정리했습니다. 남녀 모두 몸에 문신을 새기고 얼굴이나 몸에 안료를 칠했습니다.

고대 페루에서 가장 눈에 띄는 혁신 가운데 하나는 방염 염색이었습니다. 천연색 바탕 직물의 일부를 뜨겁거나 차가운 액체 염료에 담그기 전에 가려서, 그 부분이 물들지 않도록 했습니다. 어떤 경우에는 유연하고 성긴 구조의 두 장의 천을 바탕으로 사용하고, 이를 부드럽게 하기 위해 끓였습니다. 건조 후에는 매듭을 묶는 데 사용했던 실을 제거하여, 염료가 차단되었던 부분에 기하학적 무늬—보통 동심의 마름모, 사각형, 원형—가 남도록 했습니다. 여러 색을 얻기 위해서는 이전의 매듭을 그대로 둔 채 새로운 매듭을 더하고, 밝은 색에서 어두운 색으로 점차 더 짙은 염료를 입혔습니다. 이 기법을 통해 하나의 직물에 여러 색조를 담을 수 있었고, 일부 예에서는 불연속 직조와 방염 패치워크를 결합하여 색상의 범위를 더욱 넓혔습니다.

람바예케 문화는 모체와 와리 전통이 결합되어 형성되었으며, 조상들의 유산과 긴밀한 관계를 유지하면서 거대한 흙벽돌 절두 피라미드가 지배하는 거대 도시들을 건설했습니다. 이들의 주요 의식에는 조상과 수많은 신들, 그리고 바다, 농업, 직물 제작, 가축 방목, 그리고 다산과 연관된 신성한 판테온을 다스리는 신화적 존재들에게 스폰딜루스 조개를 봉헌하는 행위가 포함되었습니다.

지역 집단이었던 초기 단계에서 잉카인들은 주변 민족들과 능숙하게 관계를 맺었습니다. 그들은 평화로운 동맹을 구축하고 지배 가문들 사이에 혼인 관계를 형성하여, 필요에 따라 외교 또는 전쟁을 통해 다른 공동체를 편입할 수 있었습니다. 제국은 사파 잉카(Sapa Inca)를 정점으로 한 복잡한 사회 체계 위에 세워졌으며, 상호 호혜의 원리를 중심으로 조직되었습니다. 즉, 신민들은 노동과 공물을 바치고, 국가는 그 대가로 보호와 식량, 공공사업을 제공했습니다. 카파크 냔(Qhapaq Ñan)으로 알려진 방대한 도로망은 안데스 전역에 걸쳐 물자, 군대, 정보가 이동할 수 있게 함으로써 제국 권력을 떠받치는 기반이 되었습니다.

연대기 작가들은 잉카의 복식을 자세히 기록하며, 옷차림이 타완틴수유(Tahuantinsuyo) 내부에서 사회적 지위, 혼인 여부, 직업, 심지어 혈통까지 어떻게 드러냈는지 설명합니다. 남성은 허리천(와라, wara), 소매 없는 V자형 목깃의 튜닉(운쿠, unku), 망토 또는 어깨걸이(야콜라, yacolla), 작은 가방(추스파, chuspa)을 착용하고, 단순한 머리띠에서 왕관과 투구에 이르는 다양한 머리 장식을 사용했습니다. 샌들(우수타, usuta)은 여러 재료로 엮어 만들었으며, 발가락이 드러나 있었습니다. 머리는 포니테일로 묶거나 길이를 달리 잘라서 정리했습니다. 여성은 옆이 트인 둥근 목의 긴 드레스(아나쿠, anacu)를 입고, 큰 핀(투푸, tupu)으로 여며 긴 허리띠(춤피, chumpi)로 허리를 졸라맸습니다. 어깨 망토(리클랴, lliclla)는 투푸로 고정했으며, 귀족 여성은 어깨까지 덮는 접이식 머리 장식인 팜파코나(pampacona)를 쓰기도 했습니다. 여성의 머리카락은 정성껏 감고 빗질하여, 풀어 내리거나 가는 땋은 머리로 연출했습니다.

직물은 제국 정치와 정체성의 핵심 도구였습니다. 선발된 여성들로 이루어진 전문 작업장에서 국가는 다양한 품질의 직물을 생산하게 했습니다. 고급 직물은 잉카가 병합을 희망하는 지배자들에게 주는 외교 선물로 사용되었고, 패배한 민족에게 부과된 공물 및 재분배 체계의 일부이기도 했습니다. 정복에 성공한 잉카 통치자는 새로 복속된 집단의 전통 복장을 잠시 동안 착용했으며, 제국에 편입된 이들은 각자의 지역 복식 양식을 유지할 수 있었습니다. 이로써 출신 지역은 옷차림을 통해 드러나게 되었습니다. 연대기에는 또한 화려한 의복이 신들에게 바치는 제물로서, 종종 대량으로 불태워졌다고 기록되어 있습니다. 심지어 사파 잉카 자신의 옷조차 결코 재사용되지 않고, 의식적으로 파기되었습니다. 이러한 방식으로 직물은 국가 운영의 수단이자, 지위와 경건함, 소속감을 상징하는 강력한 표지가 되었습니다.

복잡한 와리 사회가 쇠퇴한 이후, 와리의 종교적·조직적 모델에 깊이 영향을 받은 지역 집단들은 강력한 지방 왕국과 영주국으로 발전했습니다. 북부에서는 람바예케와 치무가 모체 전통의 계승자로 등장했고, 중부 해안에서는 찬카이, 이치마, 우아르코, 친차가 두각을 나타냈습니다. 남부에서는 추키밤바, 치리바야, 킬케와 같은 문화가 번성했습니다.

이 시기는 장거리 교역망과 자원을 저장·재분배하기 위해 설계된 행정 중심지들로 특징지어집니다. 이러한 지역 세력들은 훗날 잉카 제국이 물려받아 재조직하게 될 정치·경제 구조의 상당 부분을 함께 구축했습니다.

토기의 등장은 신앙, 사제, 강력한 신들을 표현할 수 있는 새로운 매체를 제공한 중대한 혁신이었습니다. 소성 과정을 거치면서 점토는 거의 돌처럼 단단해졌고, 이러한 용기는 많은 양의 액체를 운반하고 음식을 조리하는 것을 가능하게 했습니다. 일부 용기는 신을 형상화한 것으로, 그 용기를 사용할 때 신의 얼굴이 드러나도록 만들어졌습니다. 당시 얻어진 표면 색은 소성 기법에 따라 달라졌으며, 짙은 회색, 검은색, 주황색 또는 붉은 기운을 띤 색조가 나타났습니다.

안데스 초기 문화의 거대한 사회적 발전은 강력한 신들에 대한 두려움에 기반한 새로운 종교를 탄생시켰습니다. 이 종교는 사제들에 의해 조직되었으며, 그들은 환각 작용이 있는 식물과 트랜스 상태를 수반한 의식을 통해 새로운 신들을 만들어냈습니다.

카르와(이카)에서 인골 매장과 함께 발견된 거의 200점의 차빈 직물에는 빽빽한 종교적 상징들이 담겨 있습니다. 이들에 그려진 문양은 아마도 굵기가 다른 붓이나 면봉을 사용해 그려졌으며, 모티프를 반복하기 위해 유연한 스텐실이 활용되었을 것입니다. 흔히 쓰인 색으로는 갈색, 붉은빛 오렌지, 자주빛 갈색, 올리브 그린, 터키석빛 그린 등이 있으며, 일부 직물에서는 방염(예약염색) 기법과 강렬한 청색 염료도 확인됩니다. 광물·식물·동물에서 얻은 이러한 염료는 직물을 장식했으며, 이 직물들은 아마도 종교적 교화를 위한 도구이거나 일시적인 의례용 의복으로 사용되었을 것입니다. 직물은 돌보다 접고 운반하기가 훨씬 쉬웠기 때문에, 도자기, 건어(말린 생선), 준보석, 안료 등이 함께 오가던 더 넓은 교역망 속에서 장거리 이동이 가능했습니다.

복잡한 와리(Huari) 사회가 쇠퇴한 후, 그 종교와 조직 양식의 깊은 영향을 받은 지역 주민들은 강력한 지방 영주국으로 발전했습니다. 대표적인 예로는 모체(Moche)의 계승자인 북부의 람바예케와 치무(900–1400년), 그리고 중부 지역의 찬카이(1000–1400년), 이치마(900–1450년), 우아르코, 친차(1100–1400년)가 있습니다. 더 남쪽에서는 추키밤바, 치리바야, 킬케 문화도 번성했습니다. 이 시기는 장거리 교역과, 자원을 저장하고 관리하는 데 전념한 행정 중심지의 형성으로 특징지어집니다.

오늘날 페루에 해당하는 지역은 처음에 이동 생활을 하던 집단이 차지했으며, 이들은 이후 정착 생활로 전환하여 초기 신들과 자연의 힘에 바쳐진 사원을 갖춘 조직화된 정착지를 형성했습니다. 시간이 흐르면서 뚜렷한 지역 전통이 나타났고, 최근 연구를 통해 페루 전역에서 초기 문화 중심지가 확인되었습니다. 여기에는 카랄(Caral)과 라스 시크라스(Las Shicras)의 최초 사원과 정착지가 포함되며, 이는 석기·고대·형성기(기원전 약 15000–5000년 및 그 이후)에 해당합니다.

페루의 직물 제작은 밧줄 만들기, 돗자리 짜기, 바구니 엮기에서 발전했습니다. 약 1만 년 전에는 바구니 제작에 갈대류가 사용되었고, 약 7000년 전에는 면화가 사용되었다는 증거가 있습니다. 이러한 초기의 관 모양 띠와 이후의 면사에서 풍부한 직물 전통이 자라났습니다. 약 4500년 전, 더 효율적인 생산 방식과 풍부한 자원, 그리고 확장되는 교역망은 기술적 발전과 새로운 예술 표현 양식, 생태계와 식물에 대한 전문 지식의 발달을 이끌었습니다. 이 시기에 교직, 그물 짜기, 땋기, 루핑, 매듭 짓기와 같은 기법들이 개발되었으며, 이 가운데 매듭 기법은 하나의 실만을 사용해 매듭으로 망을 형성하는 방식으로, 주로 그물 제작에 쓰였습니다.

모체 신화에는 여러 신들과 초자연적 존재들이 등장합니다. 그중 가장 중요한 존재 가운데 하나가 달의 동물로, 이 신화적 존재는 신들과 지배자의 권력, 그리고 바다와 밤하늘 사이의 밀접한 관계를 동시에 상징합니다. 모체 사람들은 또한 자신들을 둘러싼 환경을 이해하는 일을 매우 중시했습니다. 자주 상징으로 사용된 ‘생명’이라 불리는 물고기는 계절의 변화, 풍요, 그리고 관개 수로의 재생을 나타냈습니다. 이 존재들은 함께 천체의 주기, 바다의 조수, 농업적 풍요를 하나의 성스러운 체계로 연결했습니다.

치무는 모체 문화의 후예로, 대략 서기 900년에서 1400년 사이 페루 북부 해안에서 번성했던 강력하고 고도로 조직된 사회였다. 그들은 고대 페루에서 가장 큰 아도베(흙벽돌) 도시 가운데 하나인 찬찬을 건설했다. 찬찬은 광대한 성벽으로 둘러싸인 도시 복합체로, 각각 광장, 저장고, 알현실, 피라미드를 갖춘 아홉 개의 주요 구역으로 이루어져 있었다. 이러한 핵심 구역 주변으로는 농부와 장인들이 거주하는 동네가 펼쳐져 있었고, 이들은 사원과 궁전에 물자를 공급했다.

치무는 북쪽으로 관개 농지를 계속 확장함으로써, 인근 지역까지 영향력을 뻗칠 수 있는 거대한 왕국을 형성했으며, 그 안에는 람바예케 문화와 관련된 영토도 포함되었다. 치무의 금속 공예가와 직물 전문가들은 찬카이, 카하마르카와 같은 다른 영주국들과 긴밀한 관계를 유지하며, 예술적·정치적 동맹의 네트워크를 구축했다. 이 네트워크는 훗날 잉카의 팽창을 예고하는 동시에, 그에 맞서 싸우는 기반이 되었다.